Подготовка почвы под виноградник

Поскольку мощная корневая система винограда, как уже указывалось, проникает в довольно глубокие горизонты почвы, перед его посадкой необходима глубокая плантажная вспашка (на глубину 65-70 см) или послойная перекопка почвы — перевал.

Для этого участок размечается на прямоугольные полосы шириной 120-150 см и произвольной длины. Затем первый слой почвы (на глубину 20-25 см) лопатой снимается и складывается рядом с левой стороны, а второй слой почвы — с правой стороны траншеи. Наконец, третий слой почвы перекапывается (рыхлится) на такую же глубину и взрыхленную землю оставляют на месте. На место второго слоя складывают землю первого (бывшего верхнего) слоя, а сверху укладывается взрыхленная почва бывшего второго слоя. После этого рядом размечается вторая полоса, такой же ширины, затем третья и т.д. Все повторяется до тех пор, пока участок, предназначенный для посадки винограда, не будет полностью подготовлен.

Удобрения (органические — 10-12 кг/м2) перемешивают с наиболее плодородной почвой бывшего верхнего слоя и вносятся во второй слой, где будет размещаться основная масса корней (30-60 см). Сюда же вносятся и минеральные удобрения из расчета 0,2-0,25 кг на 1 м2.

Размещение виноградных кустов на участке

Располагая начальными сведениями о биологических, особенностях виноградного растения, а также о свойствах почвы своего участка и особенностях климата того региона, где размещена ваша дача, можно приступать к закладке виноградника. Прежде всего, определяются цели и назначение выращиваемой продукции. Если Вы хотите обеспечить семью виноградом для потребления в свежем виде, то необходимо подобрать столовые и универсальные сорта с разными сроками созревания, чтобы период потребления ягод был как можно более продолжительным. В России (на юге) он может начинаться с конца июля, а на севере — с середины августа. Конец сезона потребления свежего винограда — это конец октября — начало ноября. При организации хранения в домашних условиях он может быть продлен до Нового года и даже до февраля-марта!
Теперь, исходя из среднего уровня урожайности (3-6 кг с 1 куста), можно рассчитать количество кустов, необходимое для удовлетворения потребностей членов семьи. Короче говоря, в расчете на 1 члена семьи необходимо иметь по 18-28 кустоввинограда.

Набор сортов для организации конвейера (по времени созревания ягод) составляется каждым хозяином в зависимости от своего вкуса и наклонностей, с привлечением информации из имеющихся книг и справочников, оценивая их однако одновременно и по целому комплексу других признаков (морозостойкости, устойчивости к болезням, вредителям и т.п.). Некоторые ориентиры для себя можно получить из таблиц справочника. Необходимо только заметить, что приведенные показатели, характеризующие урожайность винограда и сахаристость, длину вегетационного периода и другие признаки, значительно изменяются в зависимости от погодных условий конкретного года, района возделывания и т.п. Естественно, что не бывает одного самого лучшего (идеального) сорта винограда, хотя человеком уже создано более 5000 сортов, из которых в нашей зоне может возделываться около 2000. Поэтому для конвейера столовых сортов на участке необходимо, возделывать, по крайней мере, 5-6 сортов из различных групп спелости, с тем, чтобы иметь свежие, спелые ягоды в течение всего летне-осеннего периода, хотя виноградари -любители возделывают иногда на своих участках по 10-12 и более столовых сортов.

Для выработки сухого домашнего вина сорта подбираются таким образом, чтобы они созревали одновременно или, по крайней мере, надо иметь не более 2-х групп по срокам созревания. Обычно для домашнего виноделия используют смеси (в различных пропорциях) не менее чем из 2-3 сортов винограда. Причем, если среди столовых сортов, как правило, отдают предпочтение новым селекционным, среди которых много устойчивых к болезням и к филлоксере, с хорошими потребительскими показателями, то среди технических сортов, как правило, преобладают старые знаменитые сорта — Шардоне, Каберне, Траминер, Алиготе, Пино, Совиньон и др. Высокое качество изготовленных из них вин остается пока еще непревзойденным. Вместе с тем, среди этой группы практически нет сортов винограда, устойчивых к болезням и филлоксере. Поэтому их возделывание требует от хозяина дачного участка высокой квалификации и дисциплинированности, тщательного ухода за растениями, в т.ч. в борьбе с болезнями, особенно с милдью и т.п.
Особое место в сортименте технических сортов винограда принадлежит т.н. «гибридам прямым производителям», обладающим комплексом ценных хозяйственных признаков: неприхотливостью, устойчивостью к зимним морозам и весенним заморозкам, болезням листьев и филлоксере (корневой форме). Несмотря на недостаточно высокие показатели вырабатываемых из них вин, стародавние сорта винограда этой группы («Гибрид 1001», Изабелла, Лидия и масса других сортов народной селекции) все еще остаются широко распространенными, как на дачных участках.

Обрезка молодых кустов винограда

Тактика обрезки молодых виноградников зависит в первую очередь от избранного типа формировки (высокоштамбовый двуплечий, одноплечий для неукрывной культуры, штамбовый для полу или укрывной культуры и т.п.), а также от почвы, климата, площади питания кустов, особенностей роста различных сортов винограда. Главным условием является своевременное выведение скелета куста.
В 1-й год: при подготовке к посадке саженцев винограда, 2 наиболее развитых побега обрезают на 2-3 глазка или один побег — на 4-6 глазков. Зеленые побеги растут свободно.
Во 2-й год: до начала вегетации оставляют один из наиболее развитых побегов винограда с 2-3 глазками. В течение вегетации один лучше всех растущий зеленый побег является основным для выращивания будущего штамба куста, а остальные 2 побега резервные. Если необходимо сформировать высокоштамбовый куст виноградапо типу 2-х рукавного кордона, то верхушку побега-штамба укорачивают на 60-120 см (в зависимости от запланированной высоты штамба) и подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры. Это стимулирует образование пасынков, из которых оставляют: 1 — для формирования второго рукава (плеча) и 2 — для «рожков» для обоих рукавов, а остальные удаляют.
Третий год: к этому времени у нормально растущих кустов винограда уже имеются развитые штамб и рукава. Весной из одревесневших пасынков формируют второй рукав (на 6-8 глазков) и 2 «рожка» (на 3-5 глазков). Если пасынки в предыдущий год развивались слабо, их удаляют, а недостающие рукав и «рожки» будут сформированы из будущих зеленых побегов винограда в течение лета.
Четвертый год: на рукавах из одревесневших побегов формируют 2-3-х глазковые «рожки» и 6-8 глазковые плодовые побеги. Нагрузка при этом должна быть не больше 20-25 глазков на куст, с тем, чтобы не вызвать угнетение побегов молодого еще куставинограда из-за перегрузки урожаем.
Пятый год вегетации: На плечах (рукавах) кордона, где в прошлом году были оставлены «рожки», формируют плодовые звенья: нижний побег вновь оставляется на 2-3 глазковый «рожок», а верхний — на 4-12 глазковый (в зависимости от сорта винограда) плодовый побег.
Ежегодно в течение лета удаляют все лишние зеленые побеги винограда (т.е. проводят «зеленые операции»).

В течение всех 5 лет почву в междурядиях (с учетом особенностей «уплотняющей» культуры) и в рядах регулярно рыхлят, удаляют сорняки. Кусты неустойчивых сортов обрабатывают бордоской жидкостью или ее заменителями против милдью, а против оидиума — коллоидной или молотой серой. Осенью почва глубоко вскапывается (или пашется). При этом в первые 3-4 года возле молодого штамба набрасывают по 2-3 лопаты земли, создавая вокруг него холмик высотой 15-20 см, предохраняющий от повреждений морозами. Весной он удаляется во время катаровки, после которой вокруг штамба остается, наоборот — чаша глубиной 7-12 см.

Подвязка винограда

Чрезвычайно важная операция, которой, однако новички часто пренебрегают. Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая «сухая» подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже — замещающие сучки). При этом, в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие «суровые» веревки или капроновую леску.
Лучшим материалом для подвязки винограда являются: мочало,обрезки тканей и т.п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побеговвинограда, так как в начале роста они (побеги) очень хрупки и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, что бы они располагались горизонтально — тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Эту операцию нельзя делать, применяя большие физические усилия, это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги).

«Зеленая » подвязка. Первый раз проводится по достижению зеленными побегами длины 20-25 см и затем регулярно — раз в каждые 10-15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восмерко образной петлей, не применяя больших усилий, особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда, используя, только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом.

Методы ускорения созревания лозы и ускоренного размножения винограда

В зонах с недостаточным температурным режимом, жесткими зимними морозами и т.п. для успешной перезимовки винограда большое значение имеет степень осеннего созревания лозы. Виноград, обладая способностью к сильному и продолжительному росту (особенно средне- и позднеспелые сорта), в некоторые годы (при раннем наступлении зимы) может «уходить на зимовку» с не полностью созревшими (одревеснелыми) тканями побегов, которые погибают даже от незначительных морозов.

В связи с этим необходимо проводить обязательный прием укорачивания (обрезки) лозы винограда — чеканку. Если побеги длиннее, чем 1,2-1,5 метра, их обрезают секатором выше верхней проволоки шпалеры. Период проведения чеканки — конец июля — начало августа, когда интенсивный рост побегов прекратился. Критерий для определения: конец побега выпрямляется (при интенсивном росте обычно он Г-образно изогнут).Опоздание с чеканкой неэффективно, а преждевременное проведение этого приема (I половина июля) вызывает обильное пасынкование и необходимость повторной чеканки.

Методы ускоренного размножения винограда
Иногда, по прошествии 3-4 лет, возникает необходимость заменить возделываемый сорт винограда (вследствие ошибок при покупке саженцев, появления новых более интересных сортов винограда, изреженности в результате гибели кустов и т.п.).
В некоторых случаях под кусты кандидаты на замену на расстоянии 20-30 см от штамба высаживают укоренившийся саженец или черенок нужного сорта. Через 1 год удаляется рукав штамба со стороны саженца (чтобы меньше его затенять) и формируется штамб по обычной схеме. На 3-й год при формировке «старого» куста нагрузку уменьшают еще на 20-30% глазков, а с 4-го года старый куствинограда удаляется, а новый получает всю площадь питания. При такой технологии на следующий год на нем формируется вполне приличный урожай, тогда как по обычной схеме замены «пауза» в получении урожая составляет 4 года. Этот метод используется для замены сортов винограда с одинаковой интенсивностью роста. Ускоренную замену можно произвести с помощью прививок.

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба, проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Штамб » открывают «, удаляя почву на глубину 10-15 см, затем его срезают горизонтально ножовкой так, чтобы оставить 3-4 см длины до междоузлия. Снятую с хранения лозу (одревесневшие 2-глазковые побеги) нужного сорта, срезают на 1-2 см выше верхнего глазка и на 6-8 см ниже нижнего, вымачивают в теплой воде (+ 2О…24°С) в течение 12 часов, проветривают и верхний конец черенка парафинируют.

Спиленный конец штамба подвойного куста винограда зачищают острым ножом и с помощью ножа (или деревянного клина) и молотка расщепляют его на глубину 2,5-3 см. Затем прививочным ножом нижний конец черенка срезают на клин длиной 2,5-3 см и вставляют его в расщеп таким образом, чтобы поверхности среза плотно прилегали друг к другу и совпадали по всей длине. Принципиально важно, чтобы камбиальные слои (кора) привоя и подвоя также совпадали. Если диаметр штамба большой (у кустов 6-8-летнего возраста), то можно вставить в расщеп 2 черенка по его краям. Затем место прививки плотно обмазывают пластилином, обвязывают пленкой и осторожно засыпают холмиком хорошо измельченной почвы (3-5 см выше черенка). Если место прививки не обвязано пленкой, то холмик почвы должен быть выше (на 15-18 см) и его необходимо регулярно поливать. После появления зеленых побегов холмик постепенно разгребают, открывая штамб, делают катаровку и новый побег (побеги) подвязывают к колышкам, начиная формировать из них наземный штамб. Можно на месте прививки установить кверху дном 1-2-литровую стеклянную банку. Также над ней насыпается холмик земли, и тогда можно время от времени следить за процессом приживаемости прививки. Когда новый (новые) побеги винограда достигнут 3-5 см, банку снимают, побеги осторожно присыпают наполовину высоты почвой, регулярно поливают.

Можно по такой же технологии проводить прививки в верхние рукава (рукав) штамба на уровне первой шпалерной проволоки. Различие заключается в том, что для создания оптимальных условий (в первую очередь, влажности) на место прививки одевают «рукав» из темной полиэтиленовой пленки (или из отрезка старой велосипедной камеры) и т.п., которые засыпают (набивают) опилками. Шпагатом завязывают оба конца, а в верхний вставляют трубочку (для регулярного полива). При такой технологии первый урожай можно получить уже на второй год, а полный — через 2 года (т.е. на 3-й год).

Подпишитесь на обновления